Reparation PC

[tritrips]

Bonjour tout le monde. nouveau membre sur le forum mais vieux lecteur du site. Voilà je vous explique mon soucis. Désolé d'avance si je suis longuet.

J'ai un pc gaming dont je vais vous lister les composants :

-Alimentation Mastercooler 550 M.
-Carte mère GA - Z97N - Gaming 5 dont voici la notice https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... ing5_e.pdf
-Processeur intel i5 4670.
-Carte graphique Gainward Phantom 970
-2 barettes mémoire hyperx fury 8 gb.
- Un SSD 250gb.

Voilà il y a quelques mois alors que ce pc fonctionnait très bien, (Je l'ai assemblé moi même il y a à peu près cinq ans et l'ai démonté trois ou quatre fois pour le nettoyer, changer la pâte thermique, régler un décrochage du dissipateur, ou changer la CG) je l'éteins tout à fait normalement. Et à l'allumage, RIEN. Pas un ventilateur ne tourne pas une LED pas même le ventilateur de l'alimentation. Bon je débranche rebranche l'alim, appuie long sur le switch de l'allumage etc, RIEN. Ayant du m'absenter je n'ai pu m'en occuper à ce moment là. Je laisse donc là mon pc en panne.

Puis il y a quelques jours je décide de m'y mettre. Je ne tente même pas de le tester et je démonte la façade pour retirer la CG et la nettoyer. Sous la CG je vois tout de suite que le cable des ports USB de façade est décalé et certainement débranché. A priori même si ce cable était débranché il n'aurait pas empêché l'allumage du pc? Je rebranche le cable remet la CG et là PAF le PC s'allume!!

Nickel il ronronne comme à ses premiers jours rien à signaler. Je joue à mes jeux etc tout va bien. Processeur à 30° sur le bureau et max 70° en session. CG normale aussi etc. Mais au bout de quelques jours, rebelotte. Je l'éteins normalement et il ne se rallume pas... RIEN encore une fois. Pas une LED pas un ventilo... Parfois quand on débranche et rebranche le cable d'alimentation à la prise secteur et qu'on appuie sur le powerswitch de l'alim les ventilos redémarrent pour s'éteindre tout de suite. Mais c'est très rare. Donc je démonte le pc le remonte mais toujours rien.

Je décide donc de tester l'alimentation avec la technique du trombone. Et celle-ci démarre. Demain soir je prendrais avec moi un voltmètre et vérifierais les tensions de sorties de l'alim.

Je songe aussi à CLR-CMOS. Mais n'ayant jamais fais ça je ne vois pas trop comment m'y prendre et ce que ça implique. Est-ce pertinent pour régler mon soucis? Je vais aussi contrôler les fusibles et les diodes. Je suis réparateur d'appareils photos et j'ai l'habitude de rechercher des pannes sur carte je vais donc investiguer mais je suis limité en connaissances sur les ordinateurs. J'imagine qu'à ce stade changer de carte mère serait la solution (attendons de voir les tensions de sortie de l'alim d'abord) mais avant ça je voudrais trouver une solution moins onéreuse. Est e que vous avez des pistes? Je vous joindrais de plus quelques photos car il me semble qu'une broche est restée dans un connecteur mais encore une fois je n'ai pas de modèle de comparaison et peut-être est-ce une architecture normale.

Merci beaucoup pour vos futures réponses!!

[Parisien_entraide]

Bonjour


Je note une chose

Mastercooler 550 M. Si on se fie à sa date de sortie, cette alim a 10 ans ou presque donc elle est peut etre en fin de vie après avoir subi un choc électrique etc

Tu parles de cables débranchés mais rien n'indique que cela n'a pas occasionné un court circuit puisqu'ils sont alimentés ce qui était le cas vu que l'alimentation ne démarrait meme pas (elle se mettait probablement en protection)

Page 26 (de ta doc) on a le détail pour le cable panneau avant


Pour le Clear CMOS

Ce lien https://www.malekal.com/clear-cmos-rein ... r-le-bios/
Et la doc de ta carte mère (page 22 tu as l'endroit sur le schéma pour le CLR CMOS)

Le truc c'est que ta carte semble étre équipée de 2 bios dont un qui peut servir de secours B Bios et M Bios d'après le schéma page 2
J'ai eu ce genre de carte Gygabytes a une époque, et le soucis

- Les cartes sont sensibles au bootloop (problème toujours pas résolu en plus de 12 ans)
(mets boot loop dans un moteur de recherches pour que tu puisses voir l'ampleur de la chose)

- Lors d'un gros crash la carte peut redémarrer avec le bios de secours
Si il n'a jamais été mis à jour le PC "'peut" ne pas vouloir redémarrer (cas de la maj bios pour qu'un processeur fonctionne)

- Lors d'un gros crash ou coupure électrique, soit on tombe dans la boucle du boot loop, soit le PC ne démarre meme pas


J'ai même vu une fois après un crash la "protection chassis" (voir ta doc) activée (paramètres du bios) alors que je l'avais désactivée
Vu que le panneau latéral était ouvert, le PC ne voulait pas redémarrer


Et là il faut donc passer par le CLEAR CMOS dans les règles (voir lien malekal pour les détails) pour qu'au boot on puisse choisir le bios "'normal" au lieu de celui par défaut (de mémoire)

Même procédure si il n'y a qu'un BIOS du reste

Le soucis c'est que je n'ai pas vu dans la doc (mais j'ai lu en diagonale car pas le temps) de référence aux 2 bios et je ne me rappelle plus la manip pour y accéder

Pour le Clear CMOS outre la pile à enlever il y a

2022-10-21_134356.jpg

Attention bien faire le load default.
Mais il peut y avoir un piège car par ex cela peut coller les disques en mode RAID (un peu comme sur les PC plus anciens qui démarrait par défaut en IDE ou lieu du SATA)
Donc vérifier les valeurs paramètres du bios (XMP pour la RAM également par ex si ce n'est pas le cas)

[tritrips]

Ok ok merci pour ta réponse c'est très éclairant.

Bon y'a pas mal de notions qui m'échappent surtout concernant le Bios et le CLR-CMOS. Mais pour la partie hardware je crois piger.

- Si il y a eu un court jus un fusible ou une diode devrait avoir pris le choc, certainement pas loin du connecteur ou de l'alim ça je peux chercher j'ai de quoi faire. Cependant ce qui me fait dire qu'il n'y a pas eu court jus c'est que le pc a cessé de fonctionner quelques-mois puis s'est rallumé quelques jours et ensuite a connu les mêmes symptômes que précédemment mais je peux tout à fait me tromper.

-Actuellement le boitier et ses façades sont démontés et ce serait plus simple si je n'avais pas à remonter tout à chaque test. Est-ce qu'on peut qu'on peut schinter ce CI ? Empêcher mécaniquement son fonctionnement?

-Je dois encore tester les tensions de sortie de l'alim je pense que j'aurais une réponse de ce côté. J'avais quand même eu comme réflexe de sortir une autre alim adaptée à mon pc et celle-ci n'a pas fonctionnée non plus.

-Effectivement le bootloop c'est quelque chose... Est ce que changer la carte mère en conservant la même alim risque pas de provoquer un problême similaire?

-Le CLEAR-CMOS me fait un peu peur j'avoue j'y songerais en dernier recours cependant si la carte n'a pas cramé mécaniquement ça semble être LA solution non?

Merci encore pour ta réponse!!

[Parisien_entraide]

Pour faire court... Le clear CMOS est sans danger

A une époque Gigabytes changeait les cartes qui avaient un loop boot mais en fait cela ne résous rien car cela peut recommencer
Le truc que tu dois vérifiez c'est si il y a 2 bios, dont un de secours cela peut aider car il suffit de rebasculer sur le bios normal (si tu trouves la procédure)

Mais ce n'est pas grave car le Clear CMOS devrait, si la carte mère n'est pas endommagée tout remettre d'aplomb

Une chose à savoir : malgré le fait que l'alim soit éteinte, le cordon d"alimentation retirée, la pile retirée, le fait de shuinter le CL_CMOS, et surtout d'appuyer pendant trente secondes (en gros) sur le bouton power pour vider les condensateurs ne suffit pas pour redémarrer dans la foulée

A l'époque j'étais en discussion avec les techs de Gigabytes, et on avait noté que les chances de redémarrer un PC, étaient accrues si on attendait après la manip toute une nuit
Et on était d'accord pour dire que ce n'était pas compréhensible car une fois les condos vidés il n'y a plus d électricité résiduelle pour quoi que ce soit
Cependant cela fonctionnait (et on ne comprend toujours pas pourquoi)

Donc fait la manip le soir et rallume le lendemain

Si pas d'effet, enlève une barrette mémoire et refait la manip (cela force le système à entrer dans les paramètres

[tritrips]

Merci beaucoup ça m'éclaire pas mal. J'ai ce genre de soucis sur les appareils photos où aucune logique ne semble fonctionner... Par contre j'ai beau chercher je ne trouve pas la pile... et pour CLEAR-CMOS n'importe quel objet en contact avec les deux pins fera l'affaire?

Merci beaucoup pour ton temps en tout cas!!

[Parisien_entraide]

La pile; tu peux trouver l'endroit dans le schéma qui est dans la doc que tu as fournie

Pour faire la jonction un tournevis posé ou inséré si ca passe entre les 2 broches suffit (sinon il faut avoir un "jumper" qui est un morceau de plastique qui est parfois sur la carte mère et positionné en mode "off" sur une seule broche, au même endroit)

Dans le lien de Malekal pour le clear CMOS il est dit

Il y a alors deux solutions pour réinitialiser le CMOS :

soit positionner le cavalier quelques secondes en position clear CMOS puis le remettre.
soit retirer puis remettre la pile (c’est plutôt pour les vieux ordinateurs).

Je conseille les deux pour Gigabytes


Edit :

Sur les appareils photos, le soucis c'est le firmware propriétaire, on le voit par ex avec le formatage spécificique de la carte SD ou pour ceux qui à une époque achetaient au japon et essayaient ensuite de passer le bios en FR
Bon après c 'est pire sur les appareils photos car c'est miniaturisé, y a des micro vis etc et il faut avoir les schémas (je m'étais penché sur la chose pour ouvrir/démonter un de ces appareils car la fille d'une amie avait renversé une boisson sucrée ou du miel dessus sans le dire et avec le temps cela avait séché mais ca a du entrer car le zomm ne fonctionne plus, ca force on le sent etc)

[tritrips]

J'imagine que c'est l'endroit marqué BAT pour trouver la pile.

Pour les boitiers il y a toujours chez certaines marques ces soucis de continentalisation. D'ailleurs certains boitiers proposent des modes "constructeurs" qui sont un équivalent de bios je suppose avec une interface plus simple d'utilisation.

De quel appareil s'agit-il? Je peux aider pour le coup je démonte la plupart des zooms y compris ceux des compacts. Même si évidemment le miel ou le sucre sont ce qu'on fait de pire pour ces petits mécanisme.

[Parisien_entraide]

Pour la pile oui c'est cela : (a priori le cercle sur le schéma)
Le truc c'est que c'est un schéma
Dans la vie réelle ca peut etre caché par un périphérique par ex

2022-10-22_124948.jpg

Sinon je suis allé faire un tour sur le site gigabytes
Il est bien confirmé qu'il y a un dual bios mais RIEN, pas de détail (pas grave j'ai retrouve une procédure avec la touche F9 (voir plus bas)

Dans l'absolu en cas de problème avec le bios principal, le bios de sauvegarde est copié sur la puce de bios principale.
Après cela, le système démarre à partir de la puce de bios principale, donc ca sera automatique

Le soucis comme je le disais c'est si le BIOS de sauvegarde est trop ancien et pas compatible avec le processeur
On l'a vu pour certaines CM et processeurs par le passé où il fallait récupérer un ancien processeur, puis ensuite re flasher le bios et ensuite remettre le nouveau processeur
A garder sous le coude car je ne sais ce qu'il en est de ton processeur
Sur des cartes plus récentes (mais en AMD car en Intel je ne sais) l'utilitaire de flashage intervenait sur les 2 bios en meme temps pour éviter justement ce problème


Sinon l'appareil est un Panasonic DMC FZ 72
On s''étais aperçu du soucis et de la mauvaise surprise en allant sur un lac où il y avait des oiseaux migrateurs pour les prendre en photo (d où le zoom)
Mainternant (avec le temps je suppose) on peut agir sur le on/off (mais le bouton est dur) mais le zoom au démarrage s'arrête et ne se met pas en place (ca bloque)


A GARDER EGALEMENT

Je te mets également une solution (je l'ai retrouvé) si cela passe en loop boot (je l'avais rapporté sur le forum Gigabytes et cela avait fonctionné pour une majorité de personnes)
Et une autre pour l'accès au bios qui ne doit pas être différent avec ta carte



LES BUGS
-----------
Le premier en fait est un bug intel lié au chipset mais que les autres marques ont corrigé depuis en trichant, c'est à dire en rajoutant de la tension, un peu comme à une époque ou ASUS rajoutait du voltage, un poil de FSB, mais les valeurs apparaissaient "comme de base", juste pour être premier dans les tests de perfomance

Le problème : Si les 4 slots mémoires sont remplis, en cas de forte charge, c'est le plantage assuré.

Il faut donc stabiliser la tension en allant dans le bios et augmenter le QPI/VTT appelé également VCCIO (c'est suivant les bios et fabricants de carte mère) Il ne faut pas confondre ce réglage avec le voltage de la RAM

Idéalement (dixit Intel) il faut que cette valeur soit inférieure de 0.50 au voltage de la ram

Par ex pour 1.65V de ram voltage, il faut mettre le QPI/Vtt à 1.15.


Le deuxième bug, est lié à une mauvaise lecture des paramètres de la RAM
Cela peut arriver en cas de crashes. Il y a une corruption de la sauvegarde des paramètres du BIOS
A la lecture visuelle tout parait correct
Dans les faits là où une barette RAM est en XMP par défaut en 11 11 13 31 cas 1 (pa rex) la véritable lecture se fera en 10 9 9 10 Cas 1 (ex aussi)

Au boot soit cela passe mais dès que le PC sortira de l'IDLE cela plantera, soit cela ne passe pas et on se retrouve sur l'écran de bios, soit il y aura une attente de parfois plus d'une minute au boot (avec les beep qui vont bien)

D'ailleurs c'est ce qui est la cause du loot boot, problème bien connu avec les cartes Gigabytes (avec parfois retour sur le premier bios plus ancien)

La seule solution est de mettre les valeurs XMP en mode manuel au lieu d'automatique (ce qui est conseillé sur les carte Z68 et Z77 et même Haswell en Z97 par ex)




EN CAS DE NON DEMARRAGE ET POUR ACCES AU BIOS
_______________

Pour mémoire voici la procédure concernant ta carte et les BIOS


Méthode de restauration de bios manuelle en utilisant l’alimentation et le bouton d’allumage du boitier.
Etc…

1 : Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes
2 : Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim)
3 : restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage de la carte)
4 : La carte va s’éteindre
5 : allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière
6 : allumez la carte mère en appuyant sur le bouton d’allumage du boitier

Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer. Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer. Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée (load optimized defaults). Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS


RECOPIER BIOS1 STABLE VERS BIOS 2

Depuis un « cold start » avec l’alim sur off appuyez sur le bouton d’allumage du boitier puis entrer dans le BIOS en appuyant sur supp

Ensuite quand vous êtes dans l’écran principal appuyez sur F9. Ceci va afficher un nouvel ecran qui vous donnera des infos à propos des 2 versions de BIOS.

En supposant qu’ils sont différents quittez le BIOS et éteignez le PC

Rappuyez sur le bouton d’allumage du boitier et cette fois ci appuyez sur Alt + F12 au même moment où vous utilisiez le bouton supp pour entrer dans le BIOS. Ensuite votre ecran va s’éteindre et vous verrez :

« Press [Enter] to start copying main BIOS to backup BIOS... »
(Appuyez sur entrée pour commencer à copier le BIOS principale sur la sauvegarde du BIOS…)

Quand vous appuyez sur entrée d’autres lignes vont apparaitre disant :
« Writing BIOS image.... xxxKb OK »

Quand c’est fini d’autres lignes vont apparaitre disant :
« BIOS successfully recovered! Power off or reset system! »
(Le BIOS a été correctement restaurer ! eteignez ou reset le système ! )

Faites comme c’est indiqué. Les deux BIOS stockés sont maintenant à la même version. Vous pouvez démarrer normalement.

[tritrips]

Bon suite à la manip que j'ai du effectuer une bonne dizaine de fois (CLR-CMOS + pile et Reset trente sec) le pc a fini par se rallumer.

Je load optimized default et tout va bien. Mais mon proc chauffe. Les pattes du dissip sont en place et les ventilos fonctionnent. J'irais lundi prendre de la pate thermique mais je l'ai changée il y a deux ans et le proc il y a quelques jours affichait des températures normales. Par contre à part les leds en façade et celle de la CG mais pas de led pour le proc ou la CM il me semblait qu'il y en avait une.

Cette possible chauffe peut être due à autre chose que le dissip qui commence à avoir fait son temps?

Je vais m'assurer de recopier le bios mais de toute façon il accepte nativement mes équipements visiblement.

Est-ce possible que la pile soit hs? Je n'ai pas pu la mesurer car elle est encapsulée dans un revêtement isolant et connectée à la CM par une connecteur. Je demande car il me demande à chaque redémarrage de load optimized default...

L'électricité là où je suis à tendance à sauter et les coupures ne sont pas rares. Pour protéger mes équipements, un onduleur?

Pour le Panasonic FZ-82. Si le bouton on/off est "sticky" il faut s'assurer que le switch en dessous ne l'est pas. Tu peux éventuellement mettre un produit type essence A ou autre à point flash élevé. Ca fera office de dégrippant. Après ce bouton ainsi que ceux qui l'entourent sont montés sur une platine et serties. Accéder au switch et remonter proprement la platine c'est franchement pas évident. On ne trouve pas ces pièces facilement dans le commerce je verrais si j'ai quelque part au boulot la référence constructeur c'est plus facile pour trouver les pièces. Attention cependant, à moins d'avoir la license avec Pana, les pièces que l'on trouve sur internet viennent toutes de chines et sont des pièces reconditionnées ou n'ayant pas passé les contrôles d'usine. Celles-ci n'ont jamais été montées dans un appareil et il arrive régulièrement qu'elles soient défectueuses. La galère pour renvoyer les pièces et obtenir remboursement rend rédibitoire la démarche. Peu de risque cependant dans le cas de la platine supérieure.

Petit point d'attention. Sous la platine supérieure se trouve la carte d'alim. Il m'est arrivé plusieurs fois sans que je comprenne trop pourquoi de remonter le boitier et d'avoir une alim hs... Sur celle-ci se trouve un fusible relié à un des pins des connecteurs batterie. Un pont entre ces deux éléments restaure l'alimentation. Mais par contre on a schinté un fusible ce qui peut entrainer des dégats par la suite à la CM. Mais jusqu'ici j'ai rarement constaté une diminution de la durée de vie de ces boitiers avec cette technique.

Pour le zoom il faut voir si l'appareil affiche un message d'erreur type "erreur OIS". Ca veut dire que la stabilisation est touchée, probablement les palpeurs, et qu'il faut souvent la changer. Il y en a un ou deux autres mais qui indiquent en gros que le boitier se met en sécurité.

Pana pour moi et surtout ces modèles sont des plus simples à démonter, il suffit juste d'être minutieux et de repérer ses cables etc. Accéder au zoom et à la platine est accessible sans schéma. La mécanique de zoom est assez simple aussi et le nettoyer est possible en espérant qu'il n'ait pas connu de déformation. Seul soucis en cas de changement du bloc zoom complet qui peut aussi se trouver, il faut changer le capteur et il me semble que le 82 celui-ci est monté sur ressort et qu'il faut mesurer la position des trois points avec un outil de type comparateur. Rien de sorcier mais faut avoir l'outil et un bon marbre.

Je vois à ton pseudo que tu dois être sur Paris. En dernier recours il y a Boulevard Beaumarchais plusieurs réparateurs. Ca peut valoir le coup de faire un devis éventuellement.

Je n'ai pas trouvé ce modele sur I Fix It mais il est très similaire aux autres bridges de la marque dont le FZ-1000 (ici un tuto démontage complet) https://fr.ifixit.com/Tutoriel/D%C3%A9m ... 1000/55433

ATTENTION au condensateur!! Normalement ses contacts sont sur l'alim et isolés par un cache en plastique. Mais attention parce que avec des liquides qui coulent si celui-ci n'est pas vidé il faut faire très attention. De plus si il n'est pas vidé il y a un risque lorsqu'on déco les cables du flash (c'est les plus gros on peut pas les louper.) Gros dommages pour le boitier bien sur mais surtout pour soi même. J'ai déja pris ce genre de chataignes... C'est pas marrant.

En tout cas merci pour ton aide et toutes ces informations et n'hésite pas en cas de soucis de matériel photo!!

[Parisien_entraide]

Bon déjà cela redémarre.. C'est bien :-) Mais effectivement comme je le disais, avec Gigabytes le processus n'est pas simple (je n'achète plus cette marque du reste car échaudé :-)

C'est curieux quand même que le processeur chauffe.. (vérifie si le voltage est bon dans le bios quand même)
2 ans ce n'est élevé, meme si on dit qu'on devrait changer de pate thermique tous les ans, cela dépend du boitier (taille ventilos etc), du processeur, du ventilo ou AIO, de la pate thermique, et.. des conditions d'usage (environnement chaud poussiéreux etc)
Bref y a pas de règle (perso j e n'ai pas changé la pate thermique sur un PC qui tourne depuis 2015 et il ne chauffe pas (29°C en idle) meme en jeux avec des FPS bourrins (mais le AIO dessus peut aider car je l'ai pris surdimensionné)

La pile peut etre HS effectivement et le PC demandera de rentrer l'année et date heure si c'est le cas ou.. pas car si tu ne fais pas attention, WIndows au lancement se synchronisera pour mettre la bonne année/date/heure
Ensuite que cela demande le load optimized default ca peut etre lié mais pas que.. Mais pour l'instant part sur le principe de la pile HS

Par contre ils ne sont pas sympas chez Gigabytes pour avoir mis la puce dans un revêtement etc , parce que là c'est le meme principe que nombre d' ordis portables
Certaines marques font cela pour éviter qu'il y ait des interférences mais bon...

L'électricité là où je suis à tendance à sauter et les coupures ne sont pas rares. Pour protéger mes équipements, un onduleur?

Ca par contre ce n'est pas bon...
Et effectivement un onduleur peut aider et en amont une prise multiple qui protège non pas de la foudre mais des surtensions (si elle fait les deux c'est bien mais dans les descriptifs c'est rarement explicite ou alors les 2 termes sont confondus) , car c'est cela qui en cas de reprise du courant peut flinguer un PC
En général l'alimentation fait office de fusible mais il arrive, car toutes les alimentations ne sont pas de qualité, que cela passe quand même et la CM, et d'autres éléments peuvent être touchés dont des périphériques
Ne pas oublier la BOX dans le processus (j'ai une amie qui n'a pas subi une coupure mais la foudre qui est passé par la box puis par le PC (ca juste grillé l'alim elle a eu de la chance)

Plus globalement tout le monde devrait avoir une multiprise pour les surtensions, défaillances du réseau, fluctuations etc car on a rarement QUE du 220 qui ne bouge pas (normalement c'est 220 - 240 mais la norme indique 253 V) et en cas de reprise après coupure ca peut etre la cata (alimentation PC en fin de vie par ex ce qui va l'achever)

Ex d'onduleur (pas la peine d'acheter un monstre à gérer à travers le PC - Onduleur on line - car on a largement le temps d'eteindre le PC après coupure (15 minutes chez moi

EX (perso j'ai un faible pour la marque APC dont je suis équipé, car bip en cas de coupure, batteries amovibles et pas spédifiques à la marque etc mais ce lien est juste pour l'ex)
https://www.ldlc.com/informatique/perip ... -5105.html
Comme tu peux le voir y a des prises qui font également protection (du moins APC contre la foudre ET surtension)
Il faut bien calculer le besoin par contre en puissance

____

Merci pour les détails de l'appareil photo
Je copie colle et je place cela en lieu sur pour lire à tete reposée :-)

[tritrips]

J'ai regardé APC je vais investir dans un onduleur. J'ai rarement de longues coupures ici mais des coupures éclair et assez violentes.

Je pense bien que la pile est hs. J'avais déconnecté l'heure auto et la machine n'est plus à l'heure... Et bien sur me demande de load à chaque fois.

Je ne comprend pas trop pour le processeur qui chauffe. Je changerais la pâte thermique demain et la pile dans la semaine j'ai de quoi isoler ça au boulot et je suppose qu'il s'agit d'une CR2032. De toute façon vu l'âge de l'ensemble je pense investir dans un watercooling de qualité. Malgré son âge et avec un WC adapté je peux clock à 3.9 ghz afin d'allouer + de mémoire virtuelle au processeur. Bonne ou mauvaise idée? J'ai lu que certains avais OC à 4.2 voir 4.5 (à cette fréquence ça risque d'être chaud quand même).

Mon pb c'est que changer un élément revient à tout changer. Trouver une micro atx 1150 DDR3 c'est compliqué même d'occasion. donc en gros si je change la CM je change le processeur la RAM et je passerais en ATX donc le boitier. Du coup je vais essayer de tirer celui-ci à son max.

Je ne trouve nulle part mention des tensions du processeur... pas même dans le bios.

Dans l'invite de commande je tape msinfo32 et je vois contrôle erreur critique pour le pilote acpi microsoft ainsi que beaucoup de processus acpi arrêtés. Je ne comprend pas trop ce que ça veut dire.

[tritrips]

EDIT: En fait le processeur a une température normale mais fait régulièrement des pics à 80°.

[Malekal_morte]

ok, tu peux alors suivre ce tutoriel : comment choisir et appliquer de la pâte thermique sur son processeur
Cela peut aider à récupérer en performances du PC.

[Parisien_entraide]

Et j'ajoute que les pics à 80°C pour ce processeur c'est... courant (En fait c'est du Haswell)

Le truc c'est qu'il faudrait éviter de dépasser les 75°C (Intel indique : 72.7°C)
Après y a cette histoire de qualité (pate thermique de mauvaise qualité mise en place par Intel entre IHS et DIE)
et c'est pour cela qu'est arrivé le Delid
On peut le faire (risqué) mais certains le font contre rétribution)
https://boutique.hardware31.tech/produi ... -cpu-115x/

Sinon attention avec certaines CM en Z97 et l'oveclocking automatique dans le bios
(il y a eu des versions avec ce type de paramètres de certains BIOS)

Tu ne dis pas si le système de refroidissement en place est celui de base ou pas

Tu peux vérifier ton processeur (et voltage) avec CPU Z
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

Et vérifier les courbes et pointes/pic chaleur etc avec HWINFO
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/
Autres précisions
viewtopic.php?t=61108

Un petit plus
viewtopic.php?t=64184

[tritrips]

Merci pour ta réponse.

J'ai l'habitude de changer la pâte thermique j'en ai commandé je ferais ça dans la semaine.

Le dissipateur est celui d'origine avec le ventilo d'origine.

Ha oui j'ai déja CPU-Z j'y avais même pas pensé j'utilise surtout HWMonitor que je trouve plus lisible. Je me rend compte d'ailleurs si j'avais pris la peine de regarder correctement que j'y trouve les tensions...


Excellents articles j'avais déja remarqué que certains logiciels n'affichaient pas exactement les mêmes courbes de températures alors que je monitorais au même moment. Notemment sur une carte MSI sur un pc portable. Mais loin de me douter que les constructeurs trichent parfois.